[其他]速成裁衣法

说明书

本发明属于服装裁剪绘制图案的方法，特别是一种服装速成制图裁剪技术。

目前世界普遍使用的裁剪法共五种：立体、原型、短寸、胸度、比例分配。我国使用的是比例分配法。“这种方法是我国目前裁剪服装普遍采用的方法。近三十年来，全国所出版的服装裁剪书籍，都采用的是这种方法。这种方法是五十年代初期，我国的服装技术人员总结了我国服装裁剪师傅们的传统裁剪经验，吸收了日本胸度式裁剪法的计算方法而制造的一套简单、易学（与前几种比较-笔者加）具有我国独特风格的裁剪方法。”（轻工业出版社出版的《现代服装》杂志第六期12页魏雪晶同志的《浅论五种裁剪法》的“比例分配法”部分）。“这种方法是将测量体型后所得的各个部位尺码，结合服装和穿着的要求，按照服装各个部位的一定比例再加或减某一固定尺寸，进行分配计算的一种裁剪制图方法。”（辽宁科学技术出版社出版的包昌法同志编著的《裁剪缝纫200问》一书第94页《什么是比例分配法》一文的第三行）。此法是先根据中档尺寸的比例用倒轧帐法套算的方法制作的。

成衣批量生产，给人民带来了很大便利。但美中不足是容易千人一身，万人一件，花色品种，面料规格只有那些“最佳的”，而且它毕竟不是量体裁衣，不太标准的体型为数不少，难免有的胸围合适，肩斜、衣长不一定合适，腰围合适，臀围可能不合适，或是裤口、裤长不一定合心愿。另外对于面料、长短肥瘦的喜好亦因人而异;款式、颜色的搭配又因体型、肤色而不同，因年龄、职业而有差别。所以大批生产的服装不可能每人都合体称心。因此家庭妇女和青年迫切要求掌握裁剪技术。

然而，以往的裁剪法（我国使用的比例分配法）需要许多繁琐复杂的公式计算和横斜垂弯不等的辅助线，难以掌握，有的学了较长时间仍不能准确、迅速地裁剪，有的花费很多精力学会，一段时间不用则又忘了，使人颇有得不偿失之感。包昌法同志还明确指出：“对比例分配分数式中的分母确认，各地、各人都有一套，互不统一。就以上衣的袖笼深为例，有用1/10胸围的，有用1.5/10胸围或1/5胸围者都有，后面的+（-）定数也都是先根据中档尺寸的比例用倒轧帐的方法套算出来的，没有精确的数学依据，准确性较差，中档尺码还可以，推档过大或过小，就会使衣片的轮廓变形而不能正确缝合”（辽宁科技出版社出版的，包昌法编著的《裁剪缝纫200问》第95页）因此，裁剪技术的普及不能与缝纫机的使用同步发展。缝纫机成为装饰品。群众“做衣难”。人们盼望、寻求能有一种一学就会，不需记背，不费精力即得心应手的裁衣方法。

本发明的目的便是提供这样一种方法，它不仅简便学习速成，裁剪速成，而且忠实于设计师的原作;由于应用数据，因此不仅可以通过报刊，而且可通过电台把最新款式、设计师佳作迅速传遍各个角落，在设计与使用脱节的鸿沟上架起一座桥梁，有效地解决“做衣难”问题，使山乡僻壤同样可以跟上时代的服装发展潮流。从而方便群众，美化生活，使人民生活得更美好。

本发明的内容如下：

（一）凡能读下面这种表者，经一小时左右学习，借助两尺，对此种裁剪方法即可准确迅速地裁剪各种服装了（任何一款服装都可按人体制出若干规格的这种数据表）

上面（表1）、（表2）分别是女筒裤一规格和女上衣一规格的数据表。表中衣片栏内数据，即它的在一平面内的各连接点所在位置，分别用互垂的两个长度单位（厘米）表示：数据下面标有“-”的为横向的长，没此标记的为纵向的长。例如：“02”（表1前片栏内第1行）即在横向0厘米处，纵向2厘米的一个前片连接点（附图1第①点）;“91”即在横向9厘米处，纵向1厘米的一个连接点（附图1第②点）。相邻的若干纵向数据是同一横向长度，即它们前边相邻的那个横向数据。如：0、8、10.7、16.7、19.7、29.4（表1前片栏内第4行）即在横向0厘米处，纵向8、10.7、16.7、29.4厘米处的5个连接点（附图1第③、④、⑤、⑥、⑦点）。

例1：裁剪一条臀围122.4厘米，裤长106厘米，裤口28.5厘米，腰围90厘米的女筒裤，即参照上面（表1），借助横纵两尺，按所裁衣片选择适宜横尺位置固定（一手按扶即可），裁前片时，就按前片栏内数据（另外两腰围86.8，93.2格内数据除外）平移纵尺，找出各点所在位置：①点“02”，②点“91”，③点“08”……（19）点：“102    32.4”（附图2），然后参照示意图（附图4。在每款的数据表前划有它的衣片示意图。此例：附图4、5、6）连点成线，前片划成（附图3）。