[发明专利]一种西装袖子的制版方法

说明书

技术领域

本发明属于服装设计与生产技术领域，涉及一种西装袖子的制版方法，尤其涉及一种利用袖窿设计袖子的制版方法。

技术背景

西服的设计尤其是男士高档西装的设计，袖子和袖孔的裁剪是服装设计的关键，传统的裁减方法大部分是按公式套裁，由于人体的体形差异，用死公式套裁的衣袖很容易出差错，甚至正常体型的服装也出差错，非正常体形更是如此。平面制图设计，袖子与袖山的比例匹配不易掌握，主要是：一、是袖子单独用比例公式计算，需要核对袖山与袖窿的比例，调整合印点；二、根据风格款式确定袖窿深和袖山高的比例，操作难度大；三、根据款式风格确定袖窿宽和袖上肥的比例，同样操作难度大。上述几点整体把握不好袖子和袖孔不能很好的吻合，不仅影响西装的穿着舒适度和整体外观美感，还会造成缝制返工率高，降低劳动生产效率等问题。

公开号为CN1391855A的中国发明专利申请公开“一种服装袖子与衣片水平对条的裁剪方法,主要是指袖子的袖山部分和袖筒部分和衣片都能水平对条,袖山部分和衣片的水平对条必须使同一水平线上的前后袖山弧线满足相对应的同一水平线上前后衣片袖笼弧线长;袖筒部分和衣片的水平对条必须满足当袖长不同时袖筒与袖山中线应有的偏前角。”。该专利申请设计的袖子虽然合理、有成效，但袖子参比袖窿裁剪仍需计算，存在误差。

发明内容

为克服上述现有技术的不足，本发明提供一种西装袖子的制版方法，利用袖窿设计大袖和小袖的袖山，使袖子与袖窿快速匹配，简化制版操作，改善设计效果。

本发明一种西装袖子的制版方法，过程包括：

⑴测量人体净胸围尺寸，根据设计要求确定好放缩量。

⑵测量包括手臂在内的一周尺寸，即人体自然站立,腋下水平围量一周。

⑶测量人体前后宽尺寸。

⑷制作前衣片和后衣片的平面图，确定袖窿的深度和宽度。

⑸用软尺分别对齐前肩点、后肩点端点进行围量，使两端点在垂直中线上相交，确定大袖袖山的中点。

⑹以前胸宽垂直线为轴，将前衣片袖窿前底部对折映到对称一侧，确定大袖袖山底部。

⑺以前胸宽线向下延长为基础线，画出大袖底缝线。

⑻以大袖底缝向里做平行线，做出小袖底缝线。

⑼以后袖窿弧线为基础，做出小袖山弧线，参照大袖外缝弧线做出小袖外缝弧线。

⑽根据前衣片斗口位置确定袖子的前后位置,画好袖开衩,把袖子补充完整。

软尺为蛇形尺或皮尺。

本发明利用袖窿对为设计袖子制版，直接绘制袖山、袖山底部和小袖弧线等，使袖子的关键部位与袖窿吻合，裁剪制作出的成品衣服后身腑下部分没有多余的量，穿著后干净利落，改善了袖子的舒适度和整体外观美感，提高了服装产品的质量。利用袖窿绘制袖子，设计更为合理，节省了比例计算，简化了设计程序，减少了误差，提高了工作效率。本发明适用于高档西服袖子的设计制作，也适用于各种风格服装的袖子和身体部分的匹配。

附图说明

图1为前、后衣片及袖窿示意图；

图2为大袖袖山制版示意图；

图3为小袖制版示意图；

图4为大、小袖制版效果图。

其中：1—袖窿线、2—前肩点、3—后肩点、4—前衣片袖窿底部、5—前胸宽垂直线、6—前衣片、7—后衣片、8—袖山、9—袖山底部、10—大袖、11—小袖12—袖扣、13—小袖弧线、14—前胸宽线、15—大袖底缝线、16—小袖底缝线、17—后袖窿弧线、18—外缝弧线、19—斗口位置、L1—前胸宽、L2—后背宽。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的的说明。

本发明西装袖子的制版方法，过程包括：⑴测量人体净胸围尺寸，根据设计要求确定好放缩量。⑵测量包括手臂在内的一周尺寸；即人体自然站立,腋下水平围量一周。 ⑶测量人体的前胸宽L1和后背宽L2尺寸。⑷如图1所示，制作前衣片6和后衣片7的平面图，确定袖窿的深度和宽度。⑸用蛇形尺分别对齐前肩点2、后肩点3端点进行围量，使两端点在垂直中线上其相交，相交后前后衣片呈搭合状态，前后衣片的连接部位形成袖窿。以袖窿的中点，即前肩点2、后肩点3相交点确定大袖袖山8的中点。前衣片6和后衣片7的袖窿线1即为袖山的弧形线。⑹如图2所示，以前胸宽垂直线5为轴，将前衣片袖窿底部4对折映到对称一侧，确定大袖袖山底部9。⑺以前胸宽线14向下延长为基础线，用设计模板画出大袖底缝线15。⑻如图3所示，以大袖底缝向里做平行线，做出小袖底缝线16，向里移动的距离根据衣服的大小尺寸确定。⑼以后袖窿弧线17为基础，做出小袖山弧线13。参照大袖外缝弧线18做出小袖外缝弧线，大袖外缝弧线与小袖外缝弧线重合，外缝弧线用模板绘制。⑽根据前衣片斗口位置19确定袖子的前后位置,画好袖开衩。⑾完善袖子设计的其它部分，其它为已有技术，不再赘述。⑿将制好的袖子版图打印成板皮，然后进行裁剪和缝制。